Кораблевник

Елена МОРОЗОВА: Возвратясь из Индии (8.IV.2009)

Из очередного своего паломничества в Индию Елена Морозова привезла впечатления, стихи, рассказы, сувениры…

Е. Морозова:

= Шумная, яркая, сладкая Индия…
= Мне там было хорошо. Душа была словно отдельно от меня. И она была счастлива…
= Мы страдаем оттого, что наши желания не исполняются…
= То, что живешь настоящим, расширяет сознание…
= Не может быть человек пресыщен счастьем…
= Общение – выше всего остального…
= Счастье приходит тогда, когда служим бескорыстно. Когда мы служим – становимся счастливее. Это закон жизни.
= Не надо жить, считая свое дело суперважным…

Обсуждение

- Вернулась заряженная, успокоится не скоро. Я словно в просад попал… Я не рассуждаю, Вишну упаси… Будь я русский человек, я бы в Соловки, в Валаам… Но в Индию?! Такую паломницу не задушишь, не убьешь. Я восхищаюсь Морозовой. Морозова – человечище! (В. Верховский).

- Благодарна; даешь в интеллектуальном плане очень много… (Л. Бражникова).

- Мы тебя любим! (И. Молочко).

- Как мы за тобой скучали! (М. Климова).

- И я там был… (О. Юров).

- Ну и как, Индия такая же?

- Индия очень разная…

- До сегодняшнего вечера Индия казалась медленной и медитативной. А сейчас – яркая, скачущая… (Е. Атаманова).

- Было интересно, хотя и не близко… (А. Куралех).

- Темп речи характеризует не только настроение, но и состояние человека. Если темп меняется – меняется и содержание. Стихотворение – из ряда экзотических, органичных для автора… Субъективно – для меня абсолютно чужое, нет желания идти на контакт… (М. Панчехина).

А.К.

Елена Морозова

Из ришикешских историй.

В Гималаях в марте месяце, когда дороги наверх закрыты, мы останавливаемся на несколько дней в Ришикеше. Это только предгорье. В Ришикеше центр притяжения – Ганга. Широкая, скоростная, сверкающая, как жидкий изумруд, плавно извиваясь, течёт она вдоль прилепившихся друг к дружке, пёстрых индуистских храмов, под двумя, на расстоянии десяти минут езды на моторикше, ажурными – высоченных пролётов – мостами.

Сегодня мы идём на водопад, всего полтора часа вверх по течению Ганги от нашего отеля со странным названием «Хумкунд Басера». На противоположной стороне улочки на отеле вывеска – «Вид на реку», ниже – ресторан «Третий глаз». На берегу нам преграждает путь индус, ряженый под Господа Шиву. Мазнув кисточкой с мольберта, ставит жёлтой краской тилаку (знак) Ом мне на лоб. Чувствую, как кожу стягивает ссыхающаяся на солнце краска, но не смываю. Пусть. Даю подношение улыбающемуся Шиве – 5 рупий.

Медленно переходим мост Рамы. Узкий, поперёк два человека с трудом разминутся, с перилами из грубой, в жгут скрученной, проволоки. Видна далёко внизу священная вода Ганги. Не хочется отрывать взгляд от реки, но не застоишься – на мосту оживлённо: пронзительно-напористо гудят водители мотоциклов, с трудом продвигающиеся среди то фотографирующихся, то таких же, как мы зазевавшихся пешеходов.

На тросах, как воробьи на ветках, расселись рыжие макаки. Они крепко держаться за перила цепкими пальцами. Округлые глаза их внимательно следят за пешеходами. Макаки – известные воришки. Они настолько хитры и изворотливы, что, если не быть бдительным, то прощай очки, сумки, кульки, пакеты, собственно, всё легко может стать их добычей. Замечаю, что у сидящей впереди на перилах обезьяны рот не закрывается из-за огромного куска мороженного. Жевать не может – холодно, а выплюнуть не хочет – жалко. Так и мучается бедняга.

Идём по дороге вдоль заросшего кустарником каменистого берега. Утро. Ещё не жарко. На противоположной стороне реки видны редкие ашрамы, отели. Некоторые из них ещё только строятся. Выше по склону еле заметна автотрасса, по ней проезжают автобусы на Харидвар. Вижу на широком песчаном пляже три надувных рафта. Команда гребцов в ярких жилетах и шлемах суетятся, готовятся к сплаву. Оттуда доносятся крики, смех.

Примерно через час подходим к храму Гаруды, птице перевозившей самого Господа Вишну. Каменное Божество Гаруды выкрашено в оранжевый цвет, на шее длинная цветочная гирлянда. Острый клюв, пронзительный взгляд. Внизу под лапами – змея. Гаруда – великая душа, преданная Господу. Мы почтительно склоняемся, касаясь лбом каменного пола. В храме приятно прохладно. Садимся на голый мрамор и созерцаем Божество. Пуджари, служащий храма, охотно рассказывает нам древнюю историю этой уникальной птицы. Потом щедро угощает прасадом – освященными сладкими плоскими кусочками сахара. Он также приглашает нас подойти в семь вечера. Говорит тише. Во время заката к храму слетаются 50 павлинов. Они садятся на ближайшие деревья и громко кричат: Шьям, Шьям. Мы киваем. Верим. Раскланиваемся и, обойдя храм трижды, что очень благоприятно, уходим вверх по тропе к водопаду.

Даже не ожидала, что такой мощи поток воды скрывается за очередным поворотом вдоль горного ручья. Водопад (водорывок, водорык) с мощной, почти животной силой вырывается из зауженного между скалами каменного помоста и плашмя бьёт в небольшую ванну спокойной чистой воды. С радостью кидаюсь в воду, подставляя то один бок, то другой под молотки струи. Вода намного теплее, чем в Ганге. Вокруг вспенившегося пространства естественно образовалась ванна «джакузи». Сколько детской радости от такой щедрости природы!

К водопаду с верхней тропы спустился худощавый молодой немец. Парень обнажён до пояса. Замечаю белый, гармонично сложенный торс, бородку, длинные вьющиеся волосы. Мне видятся в нём черты Иисуса. На шее амулеты. Присмотрелась – не крест. Присел на низкий камень. В руках появился толстый томик. Как только мы отошли от воды отжимать платья, поднялся, аккуратно пристроил увесистую спортивную сумку на скале у самого сброса. Не доверяет нам? Под воду залезать не стал, а лишь бочком скользнул вдоль края струи. Потом другим и сразу вышел. Мы угостили его мандаринами. Заулыбался. Кто он? Паломник? В Ришикеше можно встретить йогов, адептов разных философских школ. Ведь Ришикеш – центр мировой йоги. Именно здесь в прошлом веке легендарные Битлы приняли гуру.
Возможно стремление к уединению – стремление к славе?

Не успел немец-Иисус скрыться за деревьями, к нам присоединился человек средних лет, как оказалось филолог из Свердловска. Ему как и нам нужно было возвращаться в Ришикеш и он присоединился к нам. Оказалось, что свердловчанин проводит в Гималаях ежегодно от одного до трёх месяцев, и уже много лет практикует йогу. Я намеренно задаю несколько провокационных вопросов.

– А что будет с нами после смерти? – спрашиваю я.

Филолог задумывается, потом тихо отвечает:

– Ничего. Чистое сознание.

– А как же личность? Куда денется Ваша личность? – допытываюсь я.

– Она растворится.

– Вам это нравится?

Он улыбается, не глядя на меня.

– Это так. И это не зависит от того, нравится это мне или нет.

Но я не отступаю, мне хочется понять его видение жизни и продолжаю задавать каверзные вопросы.

– Но смотрите: Бог – личность, Вы – личность, как вы можете раствориться в Боге?

Йог вполне умиротворен. Мои возражения не волнуют его, чувствуется, что он имеет реализованный опыт в своём миропонимании и твёрд во взглядах. Он так мне и говорит.

– Это всего лишь ваше понимание. У меня есть личный опыт, опыт, когда ум исчезает и остаётся одно только сознание.

У меня такого опыта нет. Но мне и не хочется растворяться в едином сознании и лишаться своей личности. Вот чему нужно поучится, так это умению прощать. Приходит на ум: причина передачи знания – взаимоотношения. Ребёнок спрашивает у матери, ученик у Гуру. Их взаимоотношения позволяют им передавать и получать знание.

Филолог приглашает нас на вечернюю пуджу местного риши (святого, мудреца). Расстаёмся, поблагодарив друг друга за общение.

На пуджу к риши мы в тот вечер не попали, а только на арати Ганге. Но это уже другая история.

Не сомневайтесь

Если на календаре 15-ое февраля, а температура воздуха 32 град; если на деревьях без единого листа только крупные алые цветы Шивы, а кусты густо усеяны малиновыми розами цветов мадхави или треугольниками белого жасмина; если в ушах гул стоит такой, что звон колоколов, вой сирен от машин, крики горожан и визг обезьян перемешан; если пряный запах специй смешивается с запахом канализации; если на каждой свободной площадке улицы вповалку несколько десятков мотоциклов; если прямо на земле спят нищие, дикие поросята и плешивые собаки, а вдоль дорог бродят в оранжевых простынях с металлическими бидончиками в руках заросшие старики с выкрашенными желтой глиной лбами; если вам не дадут пять минут побыть в одиночестве и попробуют что-нибудь продать или выпросить; если месяц висит наоборот, и похож на улыбку; если в лавочке на вопрос почем вон тот шарфик, вам начнут разворачивать один за другим яркие тюки ткани или не торопясь принесут лимонад, и спросят из какой вы страны; если в кафе вам подадут огромное блюдо с яствами, а ни ложку, ни вилку не приложат; если от первого же куска с этой тарелки во рту случится пожар; если в городе тысяча храмов и на алтарях в каждом до десятка Божеств; если в поезде уже с пяти утра громко кричат, продавая чай и кофе, а в потолке три ряда гудящих вентиляторов; если мусор все бросают под ноги, крысы на платформах как кошки, а в туалет ходят прямо на улице; если драгоценные камни можно найти на берегу рек, вкраплёнными в обычные голыши; если под цветущей яблоней растёт кочан капусты; если по телевизору долго-долго показывают, как Гуру принимает поклоны у тысячи учеников, терпеливо похлопывая каждого по спине, а музыкальные клипы очень скромны: если из-под крана воду пить нельзя, а в магазинах не продаётся колбаса; если корова в городе разгуливает где ей захочется, то не сомневайтесь, значит, вы в Индии.

Баладжи

Шри Баладжи – Божество Вишну. Точка вселенной, всасывающая золото. Золотая дыра? Или солнце, его выбрасывающее. Алхимия золота. Белоснежные южно-индийские храмы, усеченные под трапецию. В центре золотой вселенной одинокое Божество с опущенной на глаза тилакой, чтобы не видеть лица просящих, не видеть их алчущих материальных даров глаз. Правая рука повёрнута ладонью к бесконечно идущим. Берите. Всё. Что хотите. Любое желание. Летят монеты, купюры, рупии, доллары, евро в бело-тканевые песочные часы. Сотня брахманов за стеклянными стенами пересчитывают деньги, складывают их в мешки. Десять миллионов долларов в год – доход храма, которому по подсчётам не менее 4 тыс. лет. Храм гнездится на самой вершине горы. Это горный хребет Тирумулай, да и не горы это вовсе, а тело Ананта-Шеши, тысячеголового змея, на котором возлежит сам Вишну. Снизу, от города к храму ведут многочисленные ступени. Четыре часа подъема. Но потом ещё идти и идти, уже по самому храму, длинными коридорами, узкими с металлическими перилами на уровне пояса. Но можно заплатив дань, немного 50 или 100 рупий, всё ускорить и попасть на даршин Божества за день, а не за два-три, как идут многие смиренные индусы, приняв на себя трудную аскезу. Вокруг храма суета, ажиотаж. Кто-то подпрыгивая бросает монеты к ногам золотой статуи Гаруды, приподнятой над толпой, кто-то пишет пальцем тщательно выводя желание на круглом плоском холодном камне, кто-то толкается в очереди на дакшину (подношение). Ещё нужно получит ладу (сладость). Это прасад – освящённая пища. Само Божество Баладжи в центральном храме из сусального золота. К нему близко не подпускают, полиция тщательно охраняет все входы-выходы, бдит, чтобы паломники не задерживались. Люди ещё от поворота, где уже можно рассмотреть фигуру Божества сканируют: «Говинда, Говинда».

Днем каменные плиты храмовой площади раскаляются от солнца, нещадно палившего весною, но служащие храма усердно поливают их водою из шланга, которая тут же нагревается. По теплой воде идти приятно. Вокруг храмового комплекса многочисленные лавочки и сувениры на тему Баладжи: фото, металлические значки, брелки, статуэтки, украшенные пестрыми простыми камешками, сумки и футболки. Везде Баладжи. Интересно, что в городе можно увидеть множество лысых мужчин и женщин. Это – аскеза, жертва. Волосы сбривают для Баладжи. Обрившие голову женщины не прячут голый череп а спокойно ходят по улицам подставив голову солнцу.

***
из интернета

На одном из его склонов находится один из древнейших вишнуитских храмов цивилизации Бхарата-варша, сохранившийся до наших дней практически в идеальном состоянии. Историки считают, что ему не менее четырех тысяч лет. Этот храм посвящен Шри Баладжи. У подножья горного хребта высотою две с лишним тысячи метров находится город Тирупати. Всего в этом районе построено 108 храмов. Чтобы попасть в главный храмовый комплекс, необходимо проехать по кольцевой дороге в течение 20-30 минут через живописные горные склоны и затем простоять в гигантской очереди в течение многих часов, чтобы войти и увидеть всего на несколько секунд скульптурное изображение Шри Баладжи.

Говорят, в праздники паломники стоят в ожидании несколько дней, а очередь начинается у основания горного хребта. Чем ближе вы подходите к храму, тем сильнее возникает чувство проникновения в святая святых. Люди плотно прижимаются друг к другу, все громче произнося Имя Бога или воспевая молитвы. Последние сотни метров необходимо преодолеть через узкий коридор, в котором уже невозможно повернуть назад. Наконец открываются величественная алтарная часть храма, купол и колонны, покрытые чистым золотом. Десятки брахманов (священнослужителей) нараспев произносят ведические мантры, предлагая лампады, благовония и гирлянды Шри Баладжи. Один из них подошел к нам, поскольку в тот момент мы были единственные европейцы среди тысяч индусов, и произнес».

«Задержитесь немного и посмотрите на Него – и любое самое сокровенное, самое выношенное, самое выстраданное ваше желание будет исполнено». Я смотрю и вижу, что глаза Баладжи закрыты, но энергия, которая пронизывает все мое тело, растворяет сознание в океане бессмертия и бесконечной радости соединения с Богом. Проходит несколько минут, и ты уже оказываешься во дворе храмового комплекса, делаешь пожертвование, затем один из местных цирюльников срезает твои волосы по древнему обряду, и ты покидаешь храм, чтобы вернуться к прежней жизни, не подозревая, что в твоей судьбе уже произошли необычайные перемены, о которых тебе предстоит узнать лишь спустя несколько месяцев…

Почему этот храм имеет такую популярность среди индусов, я узнал только через две недели, хотя и раньше слышал о чудесах, которые происходили с людьми, посетившими Тирупати. Дело в том, что около 4 000 лет назад Господь воплотился на Земле в том месте, где сейчас находится город Тирупати. Предания говорят о том, что Он был рожден в царской семье и с детства проявлял способности, недоступные обычному человеку. В последствии Он раскрыл свою природу людям и объяснил, что в этом воплощении будет исполнять любые их желания, даже материальные, при условии, что они не будут нарушать гармонию законов Вселенной. Следует сказать, что обычно Господь помогает человеку только в трех вещах – свастхьям (раскрытии своего сердца и развитии любви), суккхам (обретении своего изначального таланта) и ародхьям (достижении духовной гармонии). Со всеми остальными желаниями следует обращаться к полубогам (ангелам-хранителям), которые по Его воле управляют материальной Вселенной. Но в своем воплощении, как Шри Баладжи, Он согласился исполнять любые просьбы людей.

Таким образом, Господь хотел показать, что правитель любого государства должен заботиться о каждом живом существе, даже о животных, птицах и растениях. В те времена каждый мог прийти к царю и рассказать о своих проблемах. Лидер государства не мог отказать в помощи ни одному смертному.

Когда Баладжи покидал Землю, тысячи людей молили Его, чтобы Он не оставлял их. Тогда Господь посоветовал им построить храм на одном из горных хребтов Тирумалы, и объявил, что исполнит любое сокровенное желание того, кто придет в храм.

С тех пор на протяжении 4 000 лет толпы паломников приходят, чтобы выразить свое почтение Господу в храме Тирупати. Каждый месяц храм собирает пожертвования в несколько миллионов долларов. Эти деньги используются для широких благотворительных программ на территории Индии. Тысячи священнослужителей храма отправляются в различные уголки страны, чтобы накормить и обеспечить одеждой всех обездоленных людей. На пожертвования восстанавливаются древние храмы Южной Индии и осуществляются экоогические программы.

Я видел, как один из индусов пожертвовал Баладжи несколько килограммов золота. Я спросил его, почему он принес в храм так много денег. Он ответил, что занимается бизнесом, каждый год приезжает в Тирупати и жертвует 10 000 долларов, а на следующий год зарабатывает вдесятеро больше. Я усомнился – не является ли это простым совпадением. Однако он мне привел примеры многих его друзей, бизнес которых стал процветать лишь после того, как они стали приезжать в Тирупатти. Потом я встретил женщину, которая рассказала мне, что очень много лет не могла забеременеть. Обследования в одной из крупнейших клиник Бомбея показало, что она даже теоретически не сможет родить ребенка. Затем она обратилась к одному из известных астрологов, который, посмотрев знаки на ее ладонях, сказал, что у нее никогда не будет детей. В отчаянии она отправилась в Тирупати, срезала свои волосы и попросила о помощи Господа Баладжи. Через несколько месяцев она забеременела и затем родила совершенно здорового сына. Теперь она приезжает каждый год в это место, чтобы выразить свою благодарность Господу.